LVMH Watch Week : 2025 est un excellent cru horloger (# 1/3)

DANIEL ROTH, Extra Plat Souscription

Inspirée de la montre Tourbillon Souscription, créée par Daniel Roth lui-même en 1990, la version Extra Plat Souscription intègre les détails esthétiques de la version Tourbillon Souscription, présentée l’année passée à la LVMH Watch Week 2024 à Miami et décryptée dans l’article « Daniel Roth Tourbillon, le retour triomphal d’une icône ».

Désormais à la tête de la Maison, Michel Navas et Enrico Barbasini, fondateurs de la Fabrique du Temps Louis Vuitton, ont à cœur de rendre hommage à l’héritage de cette marque au savoir-faire traditionnel remarquable, en lui apportant toutes les avancées technologiques à disposition. Limité à 20 exemplaires, le garde-temps possède un boîtier double ellipse – 35,5 mm de large sur 38,6 mm de long -, orné d’un godron parfaitement centré et doté de cornes légèrement incurvées afin d’épouser les courbes du poignet.

Se distinguant par son épaisseur de seulement 7,70 mm, il abrite un cadran aux décorations sublimes. Réalisé à la main grâce à une machine à guillocher datant de 1935, le motif clous de Paris recouvre la base en or jaune 18 carats.

Le filet sauté sur le tour d’heure, quant à lui, est exécuté par une machine des années 1850. Pour parfaire l’harmonie de l’ensemble, les chiffres romains, le numéro de série et l’inscription « Daniel Roth » à midi sont teintés en bleu, en écho aux fines aiguilles bleuies. Identique à la silhouette du boîtier, le mouvement de forme à remontage manuel a été développé et assemblé à la Fabrique du Temps Louis Vuitton. Il est équipé d’un balancier à géométrie variable, oscillant à une fréquence de 4Hz (soit 28 800 alternances par heure) et doté d’environ 65 heures de réserve de marche. Côtes de Genève, perlage et anglage : ces décorations contribuent à la beauté du calibre, visible à travers un fond en saphir posé à la demande du propriétaire, car la montre est normalement équipée d’un fond plein.

Limitée à 20 pièces – 45 000 CHF (HT)

Détails techniques :

Boîtier
Or jaune 3N
Dimensions : 38.6 x 35.5 mm
Épaisseur : 7.70 mm

Cadran
Clou de Paris guilloché main
Produit en interne à La Fabrique du Temps Louis Vuitton
Police bleue

Aiguilles
Aiguilles en acier bleui thermiquement

Étanchéité : 30 m

Largeur des cornes : 20 mm

Matière du bracelet : cuir de veau

Calibre DR002
Mouvement Manufacture à remontage manuel développé et assemblé à La Fabrique du Temps Louis Vuitton sous la supervision de Michel Navas et Enrico Barbasini Fréquence et réserve de marche : 65h – 4Hz
Dimensions : 31 x 28 mm
Épaisseur : 3.1 mm
Composants – Rubis : 143 – 21

LE SITE DE DANIEL ROTH

LOUIS VUITTON, Collection Spin Time

L’un des symboles de l’horlogerie Louis Vuitton, la complication Spin Time, dévoilée en 2009, surprend par son affichage tridimensionnel à heures sautantes. Inspirée des panneaux à volets présents dans les gares et les aéroports, cette lecture de l’heure, indissociable du voyage, est mise à l’honneur lors de cette LVMH Watch Week 2025 avec la collection Tambour Taiko Spin Time, qui se décline en six pièces remarquables, dont la Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon et la Tambour Taiko Spin Time Air Antipode. Dans un souci d’unité, les deux modèles de 42,5 mm de diamètre sont façonnés en or blanc et possèdent un cadran gris dauphin entièrement ajouré. Dans la continuité de la dernièreTambour, présentée en 2023, le boîtier de la Tambour Taiko – référence aux tambours utilisés dans les cérémonies japonaises – arbore des cornes à double finition, poli miroir et microbillé, intégrées à la boîte, qui lui confère une allure plus élancée. Si chaque pièce est animée par un calibre automatique aux différentes caractéristiques techniques, mais doté communément d’une réserve de marche d’environ 45 heures, d’un balancier oscillant à une fréquence de 4 Hz, le mouvement est également pourvu d’une masse oscillante en or rose 18 carats, bordée d’une multitude de « V » gravés. Autre point de convergence, les cubes rotatifs, désormais au profil incurvé, fonctionnent selon le même procédé : le saut instantané et simultané de deux cubes lors du changement d’heure. Pour cela, les ingénieurs ont développé un engrenage en croix de Malte breveté, placé à la base de chaque cube. Ce dispositif ingénieux permet une mise à l’heure plus aisée et également d’avancer ou de reculer le temps sans endommager le mouvement.

Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon

La Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon de Louis Vuitton combine deux complications horlogères d’exception : l’affichage flottant Spin Time Air et un tourbillon volant.

Ce défi technique a imposé une refonte complète du calibre de base afin d’intégrer ces mécanismes dans un espace restreint, principalement occupé par les douze cubes rotatifs. Le tourbillon volant, positionné au centre du cadran, accomplit une rotation par minute et présente une cage en acier façonnée à la main, reprenant la forme de la Fleur de Monogram.

Son architecture complexe a exigé l’adaptation du train de rouage et le repositionnement de l’aiguille des minutes sous la cage. La plaque inférieure polie reflète chaque composant du tourbillon. Ce garde-temps incarne une prouesse horlogère sublimée par un design raffiné et une technicité remarquable.

190 000 euros

Consulter la fiche technique de la Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon.

Tambour Taiko Spin Time Air Antipode

Petite révolution dans le domaine de l’affichage des heures universelles : le mouvement exclusif de la Tambour Taiko Spin Time Air Antipode combine les heures sautantes à la complication Worldtime, qui permet de lire simultanément l’heure dans 24 fuseaux horaires distincts avec indication jour/nuit.

L’heure locale se lit de la façon suivante : les minutes sont indiquées par la seule aiguille présente sur un disque rotatif représentant le globe terrestre, tandis que les heures sont affichées par une flèche jaune, en référence aux coutures emblématiques de la Maison.

En ce qui concerne les autres fuseaux horaires, ils apparaissent grâce aux douze cubes qui indiquent l’heure pour deux villes situées à douze heures de décalage, d’où le nom « Antipode ». Une première en horlogerie. De plus, la teinte de l’arrière-plan des villes précise s’il fait jour ou nuit.

110 000 euros

Consulter la fiche technique de la Tambour Taiko Spin Time Air Antipode.

Consulter toutes les fiches de la collection Tambour Taiko Spin Time.

LOUIS VUITTON, Tambour Convergence

Cette nouvelle réinterprétation de la Tambour se veut un hommage aux montres à guichet de l’époque. Légèrement plus affinée que ses consœurs, la Tambour Convergence se distingue surtout par l’originalité de sa lecture de l’heure.

En effet, les heures et les minutes se lisent à travers deux guichets distincts, sculptés dans une plaque de métal, qui laissent entrevoir deux disques en laiton satiné aux chiffres et aux index en décalque bleu. La plaque de métal se différencie selon les deux modèles de la collection. La première, en platine et servie sur un bracelet en cuir de veau bleu, constitue l’élément décoratif de la montre avec son serti neige remarquable, constitué d’une myriade de diamants – 795 au total.

Environ trente-deux heures de travail ont été nécessaires à l’artisan pour recouvrir cette surface composée de sept diamètres différents et rendre ainsi le sertissage parfaitement invisible. La seconde version, dans une livrée d’or rose, est associée à un bracelet en cuir de veau marron aux surpiqûres jaunes, rappelant la combinaison de couleurs des malles de la maison de luxe. Sa boîte polie invite à personnaliser sa montre par une inscription.

Toutes les deux affichent un diamètre de 37 mm, une épaisseur de 8 mm et une étanchéité allant jusqu’à 30 mètres. Elles sont entraînées par un calibre automatique de manufacture, offrant environ 45 heures de réserve de marche et doté d’une masse oscillante en or rose, bordée de « V », visible à travers un fond transparent.

W9PT11 – Platine et diamants – 67 000 euros
W9PG11 – Or rose – 37 000 euros

Consulter la fiche technique de la montre Convergence en or rose et la Convergence en platine et diamants.

LE SITE DES MONTRES LOUIS VUITTON

GERALD GENTA, Gentissima Oursin Fire Opal

La montre Gentissima Oursin Fire Opal attise les convoitises avec son design qui rappelle un oursin, animal marin qui a inspiré Gérald Genta en 1994 quand il a imaginé cette collection. En effet, le boîtier de 36,5 mm de diamètre en or jaune évoque le corps sphérique de cet échinidé tandis que ses épines sont représentées par la multitude d’opales de feu, 137 au total, vissées une à une sur une tige en or jaune.

Piquant d’originalité, ce cercle de feu renferme un cadran en cornaline orange, orné d’un cristal lisse à l’extérieur et facetté en octogone à l’intérieur. Très épuré, il laisse la couleur vive s’exprimer librement, étant seulement ponctué de minuscules boutons d’or jaune en guise d’index, ainsi que d’aiguilles recouvertes de matière luminescente rose. Livré sur un bracelet en cuir d’alligator noir, le modèle bat au rythme d’un calibre automatique Zenith Elite. Visible à travers un fond en saphir, le mouvement est muni d’une masse oscillante en or jaune ajourée agrémentée de petits points, évoquant les billes d’opales qui parsèment la boîte.

Prix sur demande – Disponible en mai 2025

Détails techniques :

Boîtier
Or jaune 3N rehaussé de 137 opales de feu vissées une à une sur des tiges en or jaune 3N.
Dimensions : 36,5 mm
Épaisseur : 9,64 mm
Étanchéité : 30 m

Cadran
Cornaline orange avec index en or jaune 3N pour les repères 5 minutes.

Aiguilles
Or jaune 3N

Mouvement
Calibre : GG-005 – Zenith Elite avec masse oscillante redessinée
Réserve de marche – Fréquence : ~50h – 4Hz.
Diamètre : 25,6 mm.
Épaisseur : 3,65 mm.
Composants : 126.

Bracelet
Largeur des cornes : 17,5 mm
Matériau du bracelet : cuir d’alligator noir

LE SITE DE GERALD GENTA

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